此舉成功消除了西方客人對于中餐的文化隔閡感。

這就是過去的幾年里，壇宮的烤鴨為什么比京城另外兩家老字號烤鴨店更吸引外國人的原因。

而這次在圣特羅佩的餐廳烹飪烤鴨，楊峰根據(jù)這幾年的工作經(jīng)驗和個人體會，甚至對于烤鴨的吃法，進行了進一步的創(chuàng)新與升級。

除了甜面醬之外，他還給烤鴨增加了梅子醬和法國白醬和白砂糖，配菜除了大蔥和黃瓜之外，也增加了金糕和香芹。

此外，把烤鴨端上桌，廚師現(xiàn)場用小刀熟練地片下來的服務(wù)環(huán)節(jié)中，楊峰除了會替客人主動包好荷葉餅外，甚至推出了微型的烤鴨三明治，用面包和新搭配的醬料中和了鴨皮的油膩，卻提升了鴨皮的酥脆感。

果不其然，此舉不但讓讓老外覺得服務(wù)特別高端，感到吃前能現(xiàn)場看到加工過程，儀式感強烈。

而且也讓烤鴨獲得了更賞心悅目的擺盤和多種豐富的口味，成功贏得了歐洲客人特別是那些“老錢”心理和味蕾的雙重好感。

而這些有身份的人滿意了，最直接的表現(xiàn)就是要感謝廚師，并且給予豐厚的小費。

于是乎金玉滿堂的小費數(shù)目能超過馬克西姆餐廳至少一倍，而楊峰則成了餐廳里的明星，天天面對面和歐洲名流打交道，接受他們的感謝。

另外，對于頓頓都少不了飲酒的法國人來說，最吸引他們眼球的除了烤鴨的現(xiàn)場服務(wù)，那大概就是這里推出的特色酒單了。

金玉滿堂的酒單分為三種――全酒單、全茶單、半酒半茶單。

也就是說，每道菜都搭配一種搭配的酒水或是茶水，讓顧客可以根據(jù)自己的喜好選一種。

這種方式也獲得了法國顧客的心儀。

他們對于用自己熟悉的酒水來搭配異國情調(diào)的餐食，或者是搭配異國情調(diào)的酒水和茶水都富有興趣。

這種方式讓他們感到同時體驗了兩種不同文化的菜品融合，體驗感特別美好。

還有，如果在菜品的口味和原料上，只是簡單的疊加或者替換，那免不了產(chǎn)生沖突感，而中餐追求的是和諧，是五味調(diào)和，是形式和內(nèi)容的完美統(tǒng)一。

這一點寧衛(wèi)民的廚師同樣做的很成功，甚至于他們還能夠憑借烹飪經(jīng)驗，借助新的食材，探索新的口味。

在金玉滿堂的第一頓飯，不但讓寧衛(wèi)民從母胎里帶來的味覺記憶獲得了滿足，而且有些用本地特色食材做出的菜品，就帶給他一種別開生面的驚喜感。

比如主菜之后的一道點心，那是一個小籠屜里的包子，看似平淡無奇。

然而就在寧衛(wèi)民好奇是什么餡料，拿起報紙用手撕開一個裂口，準(zhǔn)備一探究竟之際。

結(jié)果從裂縫里噴出來的是與熱氣相伴的熟悉又陌生的香味。

這是……香菇……還有……奶酪！

沒錯，這個外表普通的香菇奶酪包子留給了寧衛(wèi)民相當(dāng)深刻的印象。

他將拉出長長奶酪絲的一小塊包子放進自己的嘴里時，其實是有點輕視的，覺得這玩意能好吃嗎？

或者說，這還能叫中餐嗎？

可結(jié)果溫?zé)岬拿鎴F與餡料復(fù)雜的鮮味裹在了一起，香菇與藍紋奶酪的特別搭配，是寧衛(wèi)民完全不敢相信的食材組合。

一個是他喜歡熟悉的東西，而另一個是他最怕的東西，帶著各自相似又特殊的鮮味物質(zhì)交織在一起，居然被一個溫?zé)岬陌咏o和解了，升華了。

要知道，那種藍紋奶酪其實是那種長著藍綠色霉菌斑的奶酪，寧衛(wèi)民曾經(jīng)在亨利?拉卡米耶的極力推薦下，生吃過一口那玩意。

那種像是吃了一大口墻灰的感覺差點讓他當(dāng)場噴飯，從此望而生畏。

可這次卻不一樣了，被包子包裹的餡料成功結(jié)束了他的負(fù)面印象，甚至和諧的口感，讓他有點上癮了。

雖然不是他熟悉的那種包子了，但這種口味真的很好，而且不但他滿意，那些歐洲老錢們更為滿意。

要知道，很多時候，一個人最固執(zhí)的部分就是他的味蕾。

就像華夏人的胃要適應(yīng)正宗的法餐，通常需要一個循序漸進的過程一樣，法國人的胃對于中餐也存在一定的排斥感，也需要時間來適應(yīng)。

更別說還牽扯到歐洲人本身文化上的自負(fù)，以及對東方古國多年來抱有成見的輕視感了。

但這一次，圣特羅佩開業(yè)的第一家中餐廳卻好像成功避免這種過程，沒有產(chǎn)生多少飲食的矛盾和文化理念的沖突，而是直接就這家餐廳成了圣托羅佩最吸引人的特色餐廳之一，成了這里獨一無二的東方菜系餐廳。

有不少歐洲“老錢”，甚至是通過這家餐廳第一次品嘗到了正宗的中餐。

而對于寧衛(wèi)民來說，金錢的獲取是最理所當(dāng)然的收獲。

圣托羅佩的金玉滿堂分店開業(yè)僅僅一個月，他就從中獲得了能與東京銀座餐廳相差無幾的營業(yè)利潤，這還不算阿蘭?德龍和大師應(yīng)得的那份。

完全可以說這里是他這輩子所見過的，能把中餐賣得最貴的地方。

在這里，一樣沒有菜肴的明碼標(biāo)價，兩人吃一頓包括前菜、主菜和點心、甜點在內(nèi)的飯，至少要花費三萬法郎。

由不得他不感慨，阿蘭?德龍痛宰歐洲人可真是把好手，比他宰日本人還要狠。

也讓他真正的清楚了一點，歐洲富翁花起錢來，其實比日本人還能造，只不過看他們愿意不愿意，感覺值不值罷了。

而相輔相成的，還有日益走高的口碑和名氣。

由于許多有身份的人在品嘗過后都表達了贊嘆，跑到這里來用餐的專業(yè)美食評論家越來越多，迅速增多的好評，在一定程度上增加了中餐在法國的存在感。

本來法國出于對本國美食的自負(fù)，這里一直都是整個歐洲中餐館最少的地方，即使是在巴黎，也只有十三區(qū)有著不多的中餐廳，而且還多是那種廉價，粗糙的“改良中餐”。

結(jié)果這一下就真的不一樣了，許多圣托羅佩的顧客達成了新的共識。

他們感覺中餐就像是一種讓人眼花繚亂的魔術(shù)，不但精致，味道好，而且還沒見過，非常新奇。

是的，最有意思的就是這一點。

即使都是好評，可這些對中餐開始產(chǎn)生好感的客人，仍然說不清中餐是什么。

因為每個人，對中餐的感受都不同。

也許是辣的，也許是甜的，或者是酸的，或者是重口又或是清淡的，也許是一道桃花泛，也許是一道溜魚片，或者是粉，面，花卷，餛飩。

他們吃過中餐，但每頓飯也最多幾種，對中餐的認(rèn)識是典型的管中窺豹。_c